導讀：摩洛哥景點(diǎn)有哪些 摩洛哥好玩嗎 第1天 卡薩布蘭卡 第2天 卡薩布蘭卡-馬拉喀什 第4天 馬拉喀什-圖得加山谷 第5天 圖得加山谷-撒哈拉沙漠營(yíng)地 第6天 梅爾祖卡(撒哈拉)-非斯 第7天非斯 第8天 非斯-瓦魯比利斯-梅克內斯 第9天 梅克內斯 第10天 梅克內斯-拉巴特 第11天 拉巴特-卡薩布蘭卡摩

摩洛哥主要旅游城市有：非斯、馬拉喀什、卡薩布蘭卡等。這是一個(gè)你值得去的地方，美景最能愉悅一個(gè)人的心情，所以旅游會(huì )讓一個(gè)人變得愉悅起來(lái)。所以去旅行吧。

第1天 卡薩布蘭卡

我們一行7個(gè)女人，從香港出發(fā)，乘坐(Etihad Airways)阿提哈德航空公司的航班，經(jīng)阿布扎比轉機，前往目的地卡薩布蘭卡。去程航班并沒(méi)有我們所期待的那般舒適——身經(jīng)百戰的姐姐們也都吃不消，疲態(tài)盡顯。這趟航班價(jià)格便宜，大約只是人民幣3500元，所以航班的時(shí)段不夠完美可以理解。還有人出發(fā)前怎么都搞不定的阿聯(lián)酋過(guò)境簽，所引爆的歇斯底里情緒，也是棘手地讓我頭疼。

等待這個(gè)旅程的實(shí)現我花了幾年，群里的人換了一批，有的去移民了，有的當了新手媽媽?zhuān)腥藳](méi)有檔期......出行眼看遙遙無(wú)期，突然，有一天，摩洛哥宣布免簽了。從提上日程到?jīng)Q定出行，免簽和便宜機票是兩大推動(dòng)力。不斷地有各種好友的好友加入。

總算跌跌撞撞地來(lái)到了卡薩布蘭卡。

哈桑二世清真寺

下午只安排一個(gè)景點(diǎn)，哈桑二世清真寺。我們坐的出租車(chē)司機不老實(shí)，試圖兜路，被我用gps糾正了。

哈桑二世清真寺(Hassan II Mosque)位于卡薩布蘭卡市區西北部，坐落在伊斯蘭世界最西端。1987年8月動(dòng)工修建，耗資5億多美元，其中三分之一面積建在大西洋搭起的支架上，如同漂于海中，信徒們其實(shí)是在海上祈禱，以紀念摩洛哥的阿拉伯人祖先自伊比利亞島的海上來(lái)。

整個(gè)清真寺可同時(shí)容納10萬(wàn)人祈禱，其中主殿2.5萬(wàn)人，是摩洛哥第一大清真寺，世界第三大清真寺，排在沙特的麥加和麥地那清真寺之后。它的宣禮塔世界最高，高達210米;頂端有鐳射裝置，激光束直射向圣地麥加。摩洛哥清真寺宣禮塔的外觀(guān)造型和傳統伊斯蘭世界的圓柱體不同，呈四方體高塔，看起來(lái)和中國新疆的清真寺很類(lèi)似。

我們隨向導步出臺階，從一扇大門(mén)進(jìn)入主殿內。清真寺的外墻主要用白色花崗巖，嵌以馬賽克淺綠色花紋的Zellige仿古瓷磚，飾以金屬光澤的馬蹄形銅(鈦合金)拱門(mén)，在以土黃色為主色調的干燥地帶，的確是建筑群里的一股清流，令人賞心悅目。短暫適應內部光線(xiàn)后，主殿的富麗堂皇程度教人乍舌，天花地毯窗欞細節繁復精致，自然光從門(mén)外透射，與頭頂的意大利水晶燈交相營(yíng)造震懾神圣的氣氛，使得我們頻頻脫離導覽隊伍，自顧拍照不及。

而且，這座清真寺除了注重古老的摩洛哥傳統元素外，也加入了非常現代的設計，比如主殿屋頂可以遙控開(kāi)啟閉合。大理石地面可以常年供暖，冬季地板自動(dòng)加熱;夏季室內溫度過(guò)高時(shí)，屋頂可在5分鐘內打開(kāi)散熱。皇室正門(mén)重35噸，用密碼開(kāi)啟。

主殿留給男人，夾層屬于女人。部分地板為玻璃制作，可以透過(guò)看到地下層的凈手洗臉區。穆斯林在禮拜之前都要先行凈禮。再往下一層，則是沐浴室。清真寺內還設有會(huì )議和演講廳、博物館、古蘭經(jīng)學(xué)院，在廣場(chǎng)的另一側。這里的圖書(shū)館是世界上最大的伊斯蘭圖書(shū)館，圖書(shū)館里珍藏有英國女王伊莉莎白二世贈給哈桑二世清真寺的一本1000多年的《古蘭經(jīng)》真本。

邁阿密海濱大道

有人提議，于是筋疲力竭的我們繼續走去里克咖啡館(Rick's Cafe)，不巧人家還沒(méi)開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)。等不到晚上6點(diǎn)半，經(jīng)查看LP和地圖比對，我決定去推薦的一家摩洛哥餐廳用晚餐，剛巧距離也不遠。

席間餐廳外一陣敲鑼打鼓喊口號，一群穿同樣款式背心的居民老老少少揮舞著(zhù)拳頭，亢奮狀或者憤怒狀，一個(gè)少年笑著(zhù)塞給我一張傳單，我剛拍了兩張，一個(gè)裹頭巾的胖女人指著(zhù)我，no photo。他們沿巷道緩慢步行，沿路拋灑印有人像的宣傳單張，我問(wèn)服務(wù)生何事，他答election。我又問(wèn)president?他答，no，leader。(背景：2016年摩洛哥眾議院選舉于10月7日舉行。)

第2天 卡薩布蘭卡-馬拉喀什

酒店豐盛的自助早餐令人感到舒心。之后，眾人啟程趕赴馬拉喀什。

我們包了一輛van，2300迪拉姆，司機的模樣記不太清了，他給我們每人買(mǎi)了一瓶礦泉水。可能為了省油，一開(kāi)始沒(méi)有開(kāi)空調，在姐姐要求之下，也還是打開(kāi)了;到馬拉喀什后，他幫我們和坐守老城外的行李搬運工降價(jià)。總之，我們覺(jué)得司機為人不錯，額外給了100迪拉姆的小費。

網(wǎng)上很多人推薦坐火車(chē)搖過(guò)去，咨詢(xún)了下姐姐們的意見(jiàn)，最后還是決定包車(chē)。從卡薩布蘭卡到馬拉喀什，全是滿(mǎn)眼黃色為主色調的干燥地帶;一路我都想拍一張當地人騎小毛驢的照片，但總是在車(chē)窗外一晃而過(guò)，快門(mén)按下不及。

在將近三個(gè)小時(shí)的路途里，我們翻山越嶺，穿越極其干涸的戈壁，途經(jīng)種滿(mǎn)綠色椰棗的林地，最后抵達馬拉喀什這片綠洲。

馬拉喀什老城

馬拉喀什，是摩洛哥深紅色的心臟。靠著(zhù)隱秘的地下供水系統，滋養了一方土地一方人。馬拉喀什位于阿特拉斯山脈腳下，常年積雪的阿特拉斯山，與這座城市的赤色形成鮮明對比，令其氣氛更加灼烈。

進(jìn)城后，司機按地址將車(chē)開(kāi)至車(chē)行道的最盡頭，在一道城門(mén)附近。這接下來(lái)，古城道窄，只有下車(chē)步行。因為古城道路狹窄，所以如果住在古城，重物只能依靠人力搬運工，用一輛鐵制的長(cháng)方雙輪車(chē)運送到目的地，看起來(lái)就像是國內街道清潔工人的垃圾車(chē)。七個(gè)箱子層層摞起來(lái)，沉得壓彎了搬運工的背，他吃力地拉起運送車(chē)，前頭帶路，我們隨后跟上，一頭鉆進(jìn)了充滿(mǎn)異域情調的古城。

巴西亞宮

穿過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)潔的白色前庭，便來(lái)到第一層的院落。第一眼感覺(jué)像是幾倍擴大版的riad，不過(guò)這鏤空的建筑花紋更加驚喜，木窗上也多了彩繪圖案，層層疊疊，將馬賽克、幾何圖案和阿拉伯文字結合，是伊斯蘭藝術(shù)的一大特點(diǎn)。院落中央的位置是一水池，用以馬賽克裝飾，也在四遍空地種了許多植物，有桔子樹(shù)、芭蕉樹(shù)、茉莉花、柏樹(shù)等，郁郁蔥蔥，花木扶疏。2英畝大的占地面積，像花園多過(guò)像一座宮殿。

巴西亞宮是給當年“一人之下萬(wàn)人之上”的臣相(vizier)Si Moussa居住的行宮。前后兩代極富權力的人，在輔佐哈桑一世的父親逝世后，其子將其擴建，集合了馬拉喀什最優(yōu)秀的工匠，修了40年，完工于1900年。令人稱(chēng)道的是榮譽(yù)廳(Room of Honour)昂貴的雪松天花頂，加以精美的繪飾，那可是極為奢侈的木材。后宮的裝飾更為女性化，能見(jiàn)到炫目亮麗的彩色玻璃窗和玫瑰花圖案的天花板。而我們腳下用卡拉拉大理石鋪就的房間，當年前來(lái)等待臣相覲見(jiàn)的人們，一等就是幾個(gè)小時(shí)。

一道欄桿將我們與更深的宮闈隔絕開(kāi)來(lái)，暗示著(zhù)巴西亞宮的參觀(guān)到此結束。女人們又回到最初的前庭，穿得比彩繪還要花俏，各種回眸淺笑，凹造型。巴西亞，原意是“美麗輝煌”，也是當年臣相最寵愛(ài)的妻子之名。

撲所迷離的露天市場(chǎng)，在諾大的馬拉喀什，幾乎遍布整個(gè)老城區。阿拉伯人將市場(chǎng)稱(chēng)之為“souk”，你幾乎可以在souk買(mǎi)到任何想買(mǎi)的東西。

我們一路獵奇，一路討論這貨究竟是不是義烏貨。期間，賴(lài)美女從大推車(chē)老鄉那里，買(mǎi)了仙人掌果來(lái)吃。只見(jiàn)他手法嫻熟地用匕首劃上幾刀，再將厚實(shí)的果皮剝下，遞給我們。我有幸品嘗了一個(gè)，清香甜美，沁人心脾，的確乃佳物，就是籽有點(diǎn)多。

第3天 馬拉喀什

伊夫圣羅蘭花園

伊夫圣羅蘭花園最早叫馬若雷勒花園，是以20世紀初法國畫(huà)家的名字而命名。他在馬拉喀什居住時(shí)，買(mǎi)下土地親手建造私人別墅。他種上許多奇珍異草，運用大膽的撞色，結合伊斯蘭風(fēng)格和熱帶風(fēng)情，營(yíng)造出一個(gè)印象派十足的花園。與馬拉喀什通街的深紅色相比，大量靛藍色和明黃色的運用，的確讓人眼前一亮。

從小門(mén)進(jìn)入花園，便來(lái)到一個(gè)郁郁蔥蔥與外隔絕的天地。率先展現在人們面前的是一泓池水，藍綠鑲嵌的馬賽克鋪就地磚，配合植被，帶來(lái)涼爽的視覺(jué)效果。

刷成各種明亮顏色的大花盆，更像是花園的點(diǎn)綴，增添的亮色。

花園建造多年后，一次偶然的參觀(guān)讓法國時(shí)尚大師伊夫圣羅蘭(Yves Saint Laurent)和愛(ài)人愛(ài)上了這里。遂在1980年買(mǎi)下，將其改造為我們現在看到的樣子。之后將近30年時(shí)間，每年春天，大師都會(huì )住進(jìn)花園。2008年6月1日，服裝大師去世。按大師遺愿，他的骨灰被撒在了花園里。如今別墅變身為博物館，還設有一家設計商店;別墅后的一間房間內，展有大師的手稿。

薩迪王陵

馬拉喀什人口40余萬(wàn)，始建于公元1062年，中世紀時(shí)曾兩度為摩洛哥王朝的首都。

原本是為前日未能前往的巴迪皇宮(Palais el-Badi)遺址而來(lái)，這座“曾經(jīng)世界上最美的皇宮”相鄰于巴西亞宮，但終不能如愿——巴迪皇宮正關(guān)門(mén)維修中。

失望之余，將計劃調整為就近參觀(guān)薩迪墓群(Saadian Tombs)。曾在新疆喀什的香妃墓，見(jiàn)過(guò)伊斯蘭教圣裔的棺墓安置方式，一座高大建筑內的空曠地面上，按照特定的方位，同一空間內擺放著(zhù)大大小小非常多的棺。而棺木的大小，則由墓主身前的地位和輩份來(lái)決定。

出于一些避忌，我只拍了建筑的天花板和外觀(guān)，并沒(méi)有對陳列的棺拍攝。一點(diǎn)不陰森，大家排隊走到門(mén)前探頭看一眼這樣。隊伍最長(cháng)的就是主墓室。

柏柏爾人博物館

柏柏爾人博物館幾乎沒(méi)有游客。我最喜歡游客不扎堆的地方了。

博物館前身也是一座高官的宮邸，后被改為博物館。有史以來(lái)，柏柏爾人生活在非洲埃及和大西洋之間的地區。非洲北部柏柏爾人保存了他們的語(yǔ)言和傳統的地區一般是最少受到外部影響的地區，尤其是卡拜利和摩洛哥的高地上。

盡管柏柏爾人被稱(chēng)為“蠻族”，但他們對于器具、首飾、織物和樂(lè )器的使用卻十分廣泛。他們擅長(cháng)制作色彩繽紛的香料和用阿甘果榨油，也會(huì )將檸檬加入菜肴制成美味的塔吉鍋。從博物館展出的文物中，可以對柏柏爾人的生活窺見(jiàn)一斑。

阿拉伯人帶來(lái)的伊斯蘭教對北非有著(zhù)長(cháng)久的影響，取代了柏柏爾人部落的宗教，造就了新的社會(huì )標準和政治教條。雖然如此，這個(gè)地區的伊斯蘭化和阿拉伯化是一個(gè)漫長(cháng)和復雜的過(guò)程。雖然游牧的柏柏爾人很快就皈依了伊斯蘭教并幫助阿拉伯入侵者，但一直到12世紀阿爾默哈德王朝時(shí)基督教和猶太教社群才縮小到微不足道的地步。

庫圖比亞清真寺

庫圖比亞清真寺是馬拉喀什的標志建筑，也是馬拉喀什舊城的中心和至高點(diǎn)。

清真寺建于1195年，是當年建造拉巴特哈桑塔的建筑師雅庫布·埃勒·曼蘇爾主持修造的，以紀念擊敗西班牙人的勝利。清真寺的尖塔高67米，外表富麗堂皇，是北非最優(yōu)美的建筑之一。庫圖比亞清真寺的獨到之處在于，當年修建尖塔時(shí)，在粘合石塊的泥漿中拌入了近萬(wàn)袋名貴香料，使清真寺散發(fā)出濃郁的芳香，迄今依然香味撲鼻，因而又有“香塔”之稱(chēng)。

我們到時(shí)，正是一天中最熱的時(shí)段。我們找到門(mén)口，卻發(fā)現該清真寺并不歡迎非穆斯林。想當年，連登上宣禮塔召喚人們祈禱的宣禮員都必須是盲人，其原因是防止有人借機偷窺附近王宮后院里的嬪妃。我們沿著(zhù)外圍繞行了一段。

驕陽(yáng)似火，我們躲進(jìn)附近的綠地休息。拿著(zhù)“漢娜”手繪冊子的當地婦女追了我們一小會(huì )兒。

阿里·本優(yōu)素福神學(xué)院

德杰瑪露天廣場(chǎng)

步行回到老宅，我們稍微休整了下，喊上另外兩個(gè)姐姐，擠上一輛出租車(chē)，又出門(mén)宵夜了。

再次回到德杰瑪露? ??廣場(chǎng)，心里感嘆著(zhù)，這才是活色生香的馬拉喀什千年不變的生活方式啊。夜晚的德杰瑪擠滿(mǎn)了人，人山人海。我一度以為會(huì )穿越到類(lèi)似福樓拜筆下的埃及時(shí)代，因為我之前讀到的游記用近乎相似的文字描述道，“舞蛇的、賣(mài)藝的、雜耍的......”，各種獵奇的角度，充滿(mǎn)了光怪陸離異域的想象力;但事實(shí)是，面對里三層外三層的圈子，我們幾個(gè)女人壓根就沒(méi)膽兒往本地男人堆里鉆。我踮起腳尖，掃了一個(gè)圈子，嘩，女人在打拳擊。

每個(gè)攤子都有編號，隨便找一家坐下就行。伙計們特別熱情，向我們逐一介紹拿手美食。還有賣(mài)干果和甜品的手推車(chē)來(lái)回在各攤位前巡回叫賣(mài)。感覺(jué)他們生活得很開(kāi)心，燒烤個(gè)串串的，做個(gè)塔吉鍋，說(shuō)沒(méi)幾句，就情緒飽滿(mǎn)地開(kāi)始唱起來(lái)，感染到游客們也都很亢奮。

第4天 馬拉喀什-圖得加山谷

本地沙漠團的第一日，約了早上八點(diǎn)包車(chē)來(lái)老宅接我們。

翻山后，我們在一片谷地中行進(jìn)。眼前多了綠色的植被，成片的掛果的仙人掌或者成規模的橄欖樹(shù)林，仿佛是荒漠中的綠洲般，人口集中的小鎮也出現在其中。

人們居住的房屋或店鋪大多沿主要公路而修建。當遠道而來(lái)的車(chē)輛穿過(guò)公路，實(shí)際上，也就穿越了小小的鄉鎮。高阿塔拉斯山的原住民便是柏柏爾人，他們是非游牧農民，靠耕種為生。秋天，男人犁地，到周末市集上買(mǎi)貨物、交換生活物品;春天，他們則挖掘和維護重要的灌溉水渠。女人們在夏天收割鼓舞，而男人在打谷場(chǎng)上曬麥子。他們有著(zhù)完全自給自足的生活方式，在某些山谷，驢子走的山道是聯(lián)系外界的唯一渠道。

在公路沿途，還看到了一輛卡車(chē)載著(zhù)激昂的民眾“上山下鄉”地宣傳選舉。

阿甘油僅產(chǎn)于摩洛哥南部地區，是摩洛哥三寶之一。司機給我們推薦了一家極為高檔的店，店里店外的地面都鋪滿(mǎn)了阿甘果殼，價(jià)格令人咋舌，當然我們也只是看看而已，一位婦女用小石頭砸開(kāi)阿甘果殼，而另一個(gè)婦女在賣(mài)力地使用傳統工具，有點(diǎn)像磨一樣的東西壓榨出阿甘果的油。大約是一點(diǎn)點(diǎn)的油需要消耗蠻大量的阿甘果。生產(chǎn)一公升的阿甘油要耗去大量的勞動(dòng)力，據說(shuō)要花費一天半的時(shí)間 - 僅僅用石頭敲開(kāi)足夠多的果核就要花費12小時(shí)之多。阿甘果核取出，這一工序必須經(jīng)過(guò)人工用手來(lái)完成，再通過(guò)烘烤，研磨成糊狀，才能完成阿甘油的制作。純度高的阿甘油不僅可以用在頭發(fā)上，還可以直接用于臉部的皮膚。

作為中國人，我們饒有興致地問(wèn)了一個(gè)問(wèn)題：阿甘果能吃嗎?

導購小姐認真地回答：不能吃。雖然沒(méi)有毒，但非常難吃。

那炒熟了呢?

一樣難吃。

那阿甘油能吃嗎?

可以，通常滴一點(diǎn)在古斯古斯里(couscous，一種摩洛哥的小米飯)調味用。

阿伊特·本·哈杜筑壘村

午飯時(shí)間來(lái)到阿伊特·本·哈杜筑壘村(A?t-Ben-Haddou)外圍的餐館。這頓不包餐，我們自己看著(zhù)辦。菜單選項我們不看都能背出來(lái)了，無(wú)非就是塔吉鍋，鍋里換成雞肉或牛肉或蔬菜，或者烤肉這些，比較難吃，但也沒(méi)其他選擇。你說(shuō)就七八樣高重復度的菜式，怎么看著(zhù)老板忙得快要飛起的樣子。

吃完去找司機，他已幫我們安排了一位當地向導，可能還是叫穆罕默德。

這位穆罕默德穿著(zhù)靛藍色的大袍子，與黃土形成鮮明對照，戴著(zhù)深綠色包頭巾，透過(guò)墨鏡都能瞧見(jiàn)長(cháng)長(cháng)的睫毛，皮膚黝黑，可見(jiàn)這里陽(yáng)光多么充沛。

一人拿了一支水，跟著(zhù)向導進(jìn)村咯。

它被譽(yù)為“摩洛哥最美村莊”，最具代表性的柏柏爾人古村落，修建于12世紀的阿爾默哈德王朝的鼎盛時(shí)期。當時(shí)，在阿特拉斯山脈的北面，蘇丹阿爾默哈德率軍奪取馬拉喀什后一直打到伊比利亞半島，幾乎占領(lǐng)了大半個(gè)西班牙;而在阿特拉斯山脈的南面，蘇丹則控制著(zhù)整個(gè)西撒哈拉。

這座古堡也許就是當年為“守護穿越撒哈拉大沙漠的重要商路”而修建的。這座荒蕪的古堡村也是好萊塢青睞有加的拍攝基地之一，幾十部熱門(mén)電影的取景地，包括《埃及艷后》、《波斯王子》、《角斗士》、《拿撒勒的耶穌》等20多部著(zhù)名的好萊塢大片。

1987年被列為世界文化遺產(chǎn)后，聯(lián)合國花了5億第納姆來(lái)修復。

但在我的眼里，這片紅砂巖山丘和風(fēng)成表土所構成的荒涼的、起伏的高原上，矗立的堡壘狀的建筑群，它就是龍母丹妮莉絲出嫁前所生活的自由貿易城邦潘托斯(Pentos)，也是她率無(wú)垢者大軍攻克的奴隸灣第一座城市淵凱(Yunkai)。劇中的城門(mén)與現實(shí)中眼前的一模一樣，只是用特技效果加蓋了城堡的頂部雕像。

說(shuō)真的，作為一個(gè)權迷，親身站在城門(mén)前，激動(dòng)的心情難以描述。我曾經(jīng)在2012年一次伊朗分享會(huì )上，跟大家第一次聊起這部電視劇，當時(shí)很多人還并不知道它，我說(shuō)，那些劇中的荒土上建造的城堡，龍母所征服的城市，看起來(lái)就像是在伊朗的花園。當時(shí)我錯了，它們是在摩洛哥呀。

第5天 圖得加山谷-撒哈拉沙漠營(yíng)地

披著(zhù)朝霞上路，待太陽(yáng)當頭升起，氣溫這才回升，捂出一身汗，把早上披的羽絨服給脫了。

行至圖得加峽谷(Gorges du Toudra)之間，見(jiàn)到路邊早已等候多時(shí)的藍袍向導，藍色大袍子既有民族特色，也區別開(kāi)來(lái)其他的便服，彰顯向導的身份。

他帶我們沿著(zhù)河水前行了一小段，兩側峭壁高聳，落差很大，蔚為壯觀(guān)。最好的方式是徒步深入，許多老外杵著(zhù)登山杖從我們身旁快速經(jīng)過(guò)。當向導說(shuō)，這里也是攀巖勝地時(shí)，我徒手試圖爬上一塊凸起的巖石，被向導警告制止了。

草草游過(guò)峽谷啊，他隨車(chē)又前往另一個(gè)柏柏爾人村落。這個(gè)村落比起昨日所見(jiàn)，是一座生氣十足的居民社區，而不是為了觀(guān)光團而存在的。

我們隨他走過(guò)潺潺流水的河灘、樹(shù)蔭遮蔽的田間、泥磚高墻的老宅、啄食草籽的白鸛，采摘壓枝的甜膩無(wú)花果，撿拾樹(shù)下跌落的杏仁，看他用草葉編出頗具形態(tài)的馬兒，比劃著(zhù)紫藍色小花告訴我們這就是indigo，摩洛哥人最喜歡的靛藍色就來(lái)自這種植物......這趟參觀(guān)，充滿(mǎn)了田間童趣。

村里村外走了一圈，最后他帶我們進(jìn)了一家地毯專(zhuān)賣(mài)店。我們入座后，老板先給我們呈上摩洛哥威士忌，一人一杯。然后，他聲情并茂的演講開(kāi)始了。不是冗長(cháng)無(wú)趣的說(shuō)辭，聽(tīng)來(lái)還蠻生動(dòng)的一番介紹，推銷(xiāo)技巧一點(diǎn)不硬，陳詞部分極富感染力。

他慷慨激昂地用一口流利的英語(yǔ)，充滿(mǎn)文采的措辭向我們介紹道：我們這里的勞動(dòng)婦女通過(guò)編織地毯，來(lái)?yè)Q取孩子的學(xué)費和日常生活用品。她們極富創(chuàng )意，從觀(guān)察到的環(huán)境中取意，比如植物、動(dòng)物、農作物等為題材進(jìn)行創(chuàng )作。她們都是生活的藝術(shù)家。

撒哈拉沙漠

我們大約在午后四點(diǎn)多抵達一家沙漠酒店。稍坐了一陣，如之前的住宿點(diǎn)一樣，簽了一張詳細的登記表。接著(zhù)，有人領(lǐng)我們走出沙地，一隊駱駝整裝待發(fā)。我們就像舊時(shí)步出驛站的商隊，即將走進(jìn)沙漠。

上駱駝是個(gè)技術(shù)活。姐姐們各自選好了，將打頭的駱駝留給我。這頭駱駝?dòng)绕涓叽髩褜?shí)，它趴在地上，安靜地等著(zhù)我。我本打算自己爬上去的，無(wú)奈腿長(cháng)不及趴姿的駱駝身高，小哥見(jiàn)狀，屈膝給我當踏板踩，哎，真是辛苦他了。

待我們都坐好，挺直身子，雙手抓實(shí)被按在駱駝背上的金屬把手，小哥會(huì )給指令，讓駱駝逐個(gè)站起身。從隊伍里最后一頭開(kāi)始，我騎的頭駝等其他駱駝都起身，它從容不迫地，前腿先起，后腿再伸直，媽呀，這落差高度，看著(zhù)頭暈。可得抓緊，摔下去不好玩。

就這樣，我們的交通工具換上了駱駝，背包和水被架在駝峰上，浩浩蕩蕩地走在了沙地上。我們身處的環(huán)境周遭的景象完全變化了，只剩廣袤無(wú)際的沙丘，幾株零星的棕櫚樹(shù)。

這是一個(gè)風(fēng)和日麗的下午。每人得一頭駱駝坐騎，騎駱駝進(jìn)沙漠，一個(gè)小時(shí)，無(wú)風(fēng)且不熱不曬，運氣好得不是一般。顛在沙子里，尤其上坡下坡，坐得不是很舒服，甚至有些煎熬，和膽戰心驚。

我們進(jìn)沙漠的時(shí)間最好，夕陽(yáng)將沙丘染上 了一層無(wú)可名狀的金色，駝隊在沙丘上的影子別具風(fēng)情魅力，我們爬上最高的沙丘頂部，欣賞到轉瞬即逝的沙漠日落;我們的隊伍最長(cháng)，所以走得最慢，眼見(jiàn)比我們晚進(jìn)沙漠的人都超車(chē)而去不見(jiàn)蹤影;沙漠越野車(chē)怪叫著(zhù)，也一頭沖進(jìn)了黃昏的天色里;預計走了快兩個(gè)小時(shí)，我們才看見(jiàn)漆黑中亮著(zhù)篝火的營(yíng)地。

撒哈拉大概向我們展示了最佳氣候條件下最佳的顏值，我始終都覺(jué)得周遭是那么的平和與美麗。

第6天 梅爾祖卡(撒哈拉)-非斯

沙漠里的清早五點(diǎn)鐘，星星還未淡去，伸手不見(jiàn)五指，我們已在營(yíng)地外整裝待發(fā)。

駝隊在黑暗中靜靜地等待著(zhù)，我們在微弱的手機燈照下，小心翼翼地攀爬上駱駝的背，披星戴月，啟程往沙漠外。騎駱駝這體力活兒，我這種平時(shí)不鍛煉的人，肌肉酸痛。

從剛開(kāi)始的漆黑一片，到漸漸顯出起伏的模糊輪廓，到映著(zhù)霞彩的紅色沙丘，撒哈拉在我們眼前真實(shí)變換著(zhù)不同的模樣。

在欣賞過(guò)沙漠日出之后，z姐姐寧可步行跟著(zhù)駝隊，也不要再坐上難以忍受的駝背。看著(zhù)她在四處突圍的矯健身姿，我們的笑聲落了一路。

從梅爾祖卡出發(fā)，一路向北，直奔非斯，需要7個(gè)多小時(shí)，mr pink在催促我們。中途我們只在法式花園般的Ifane略停留，這里有國王的行宮，因歐洲小鎮的建筑風(fēng)格被稱(chēng)為“小瑞士”。石頭獅子是ifane的地標，于二戰時(shí)所雕刻。

第7天非斯

非斯

在“摩洛哥三色之城”的說(shuō)法中，非斯，對應的是“白色之城”，也是摩洛哥第二大城市，與馬拉喀什、梅克內斯、拉巴特一起，并稱(chēng)為四大皇城(首都)。它曾是伊德里斯(idrisides)、梅里尼德(merinid)等多個(gè)王朝的首都，其影響力甚至覆蓋整個(gè)阿拉伯地區，與大馬士革、巴格達、伊斯坦布爾、耶路撒冷等古城一起被譽(yù)為穆斯林世界的精神文化中心。

我們依舊住在古老的medina老城區，第一眼印象就是“亂”。

非斯皇城這一帶被稱(chēng)為“fes el-jedid”，意為新非斯或白色非斯。在這塊區域內，可看的文化交融非常豐富，包括清真寺、經(jīng)學(xué)院、博物館，甚至猶太人聚居地(mellah)及教堂。這是一條文化底蘊的步行游覽路線(xiàn)。

我們打車(chē)先前往起點(diǎn)非斯皇宮(dar el-makhzen)。該皇宮興建于1276年的梅里尼德王朝(Mérinides)時(shí)期，占地達80公頃。現在仍作為摩洛哥皇室的行宮，國王每年會(huì )在此居住幾周。皇宮不對外開(kāi)放，我們只能在阿拉維特廣場(chǎng)(place des alaouites)前與最具代表性的金色大門(mén)合影。復雜的星辰圖案與周邊馬賽克拼圖相映襯，巧妙地襯托出皇室的華貴。在摩洛哥，綠色房頂的建筑都與皇室有著(zhù)關(guān)系。

猶太人教堂

在穆斯林社區中的猶太人教堂，證明了在17世紀宗教互為共生包容的情形。為來(lái)自安德露西亞的一家拉比的私有資產(chǎn)，隱于一條狹窄的深巷之中。這時(shí)我們才發(fā)現，與馬拉喀什類(lèi)似，在古城的巷道高處，設有不同顏色鐵制路標牌，以作道路指引，沿著(zhù)顏色前進(jìn)，就是一條特色文化線(xiàn)路。

教堂中有一處水池用于婚前洗去身上的罪孽。在一名婦人的帶領(lǐng)下參觀(guān)，她將柜門(mén)打開(kāi)，刺繡有大衛星的深紅絲絨簾布下，給我們展示厚厚的羊皮經(jīng)卷。女人們只能藏身在一處走廊，透過(guò)闌干縫隙，望向教堂內部。而走上天臺，可以望見(jiàn)教堂腳下的猶太人墓地。

目前整個(gè)非斯只有52戶(hù)猶太人后裔。

布伊納尼神學(xué)院

憑著(zhù)自己的識地圖本事，順利找到了布伊納尼神學(xué)院(bou inania medersa)，也就是古蘭經(jīng)學(xué)校。整座神學(xué)院的布局和結構，一進(jìn)入就感覺(jué)似曾相識，和我們在馬拉喀什參觀(guān)過(guò)的神學(xué)院比較相似。

該神學(xué)院是梅里尼德王朝時(shí)所修建的最大的神學(xué)院，建于1350-1355年。與其他摩洛哥其他神學(xué)院不同的是，它是唯一有著(zhù)宣禮塔和宣教臺的神學(xué)院，可見(jiàn)除了文化地位，其宗教地位也十分顯赫。換個(gè)角度來(lái)說(shuō)，也是僅有的為數不多的對非穆斯林開(kāi)放的摩洛哥穆斯林宗教建筑。

在神學(xué)院十分考究的裝飾中，通常會(huì )見(jiàn)到三種依次出現的墻面雕刻：底層的幾何圖形馬賽克瓷磚裝飾，中間層的草書(shū)字體瓷磚，上層的灰泥浮雕字體。這種被稱(chēng)為“zellij”的馬賽克瓷磚藝術(shù)，是非斯特有的工藝。

神學(xué)院曾是世界最早的一所綜合性的大學(xué)(我沒(méi)記錯的話(huà)，不是說(shuō)意大利的博洛尼亞最早嗎)，不遠前來(lái)求學(xué)的弟子，不僅可以在此學(xué)習宗教，而且還涉及法律、科學(xué)，甚至是藝術(shù)類(lèi)學(xué)科知識。當然，它最終成為伊斯蘭教義的學(xué)術(shù)殿堂，每逢周五，是可供公眾覲拜的清真寺。

巴斯亞藝術(shù)博物館

相隔不遠，就是巴斯亞藝術(shù)博物館(musee dar el-batha)。它也是一座1873年由蘇丹主持建造的宮殿改造而成，收藏了大量陶器、刺繡、皮革、地毯、木雕等摩洛哥古老工藝品文物。

其中，以非斯藍陶最為著(zhù)名。

博物館內的文物不是特別吸引，但安達魯西亞式庭院綠樹(shù)成蔭，卻是一處歇腳的好地方。

奈加因木工藝藝術(shù)博物館

展示多以木雕藝術(shù)品為主，包括神學(xué)院的一扇木門(mén)，我個(gè)人更覺(jué)得整座博物館才是當之無(wú)愧的最佳展品。底層的巨大公平稱(chēng)成功吸引了我們的注意，像玩具一樣。前身是一所商隊驛站，如今是一處世界文化遺產(chǎn)。

這座博物館地處老城的熱鬧地段。

從天臺上，能夠遠望皇家陵墓。

染色和鞣皮場(chǎng)

如同china就是瓷器之意，morocco在英法語(yǔ)里，就是指“皮革”。非斯城以該產(chǎn)物而著(zhù)稱(chēng)于世。如今仍可見(jiàn)到以傳統工藝吸引游客獵奇目光的染色和鞣皮場(chǎng)(tanneries)，以一支薄荷葉掩鼻，居高俯瞰。

一股惡臭撲鼻而來(lái)。惡臭來(lái)自鴿子糞和牛尿。摩洛哥人相信，鴿子糞和牛尿能有效去除動(dòng)物毛發(fā)，而又不會(huì )破壞皮革的紋理質(zhì)地。

工人們赤腳站在一米見(jiàn)方的石臼上，里面盛滿(mǎn)的是各色渾濁不清的帶顏色水。他們正將一些布料或者駱駝皮浸入到色缸中。而染料也來(lái)自天然，黃色來(lái)自藏紅花、紅色來(lái)自罌粟花、綠色來(lái)自薄荷、藍色來(lái)自indigo。

這種工藝已經(jīng)保持了上千年，世界上只有非斯的傳統作坊還在堅持人手制作。

第8天 非斯-瓦魯比利斯-梅克內斯

非斯、梅克內斯與瓦魯比利斯，位置恰好形成一個(gè)三角形，被稱(chēng)作摩洛哥的“世界遺產(chǎn)金三角”。

在瓦魯比利斯一帶，是肥沃的湖區農業(yè)地帶，大片的小麥地相連。石榴雖然紅彤彤地有著(zhù)誘人的外表，但滋味卻不如外觀(guān)那么富有想象力。

不多時(shí)，便來(lái)到瓦魯比利斯城的腳下。

公元前3世紀，這里一直是腓尼基人的地盤(pán)，后為羅馬帝國所控制。如今，這里是聯(lián)合國世界文化遺產(chǎn)之一，是公認的羅馬帝國邊緣殖民城鎮的典范，歷史價(jià)值極高。

爬過(guò)一段坡度較緩的山坡，一片壯闊的殘垣斷壁出現在我們的眼前。我們無(wú)比熟悉的羅馬柱，仍在滿(mǎn)是碎石的廢墟中屹立著(zhù)，高高低低，有的花紋保存完好，有的只剩了半截柱身。引人遐思，這座城在過(guò)去的歲月里，都經(jīng)歷過(guò)怎樣的繁盛、動(dòng)蕩、起伏和衰落。

大多數的建筑已全然坍塌，辨不出模樣，但從地基留存? ??內部構造，尚能揣摩出該建筑以前擔當的功能和當時(shí)居民的生活，比如公共澡堂、私人住房、橄欖油磨坊等。目前留有保存完好的凱旋門(mén)和帶著(zhù)圓形拱門(mén)的劇場(chǎng)殘存的圓柱。

公元前25年，羅馬皇帝奧古斯都任命朱巴二世為國王，管理行省。公元1-2世紀時(shí)得以迅速發(fā)展，呈現欣欣向榮的景象，城內建成了許多大型公共建筑，包括集會(huì )廣場(chǎng)、神廟、劇場(chǎng)和凱旋門(mén)。橄欖種植業(yè)是該城得以繁榮的主因，許多精美的大型馬賽克地板房屋在此一時(shí)期得到了建設。現在，仍可在城中找到榨油機的遺址。

羅馬式的城市規劃一般來(lái)說(shuō)是輻射性的，與我國古代的四方通達不同，它是以一個(gè)中央建筑為原點(diǎn)，向八方發(fā)散，所以才有“條條道路通羅馬”這樣的古語(yǔ)。

顯然，這座羅馬帝國延伸到非洲的前哨，帝國邊界最西的城市，即使規模較小，也遵行了這一做法。植被稀疏，零落的石頭遍野，但是城市中央大道清晰可見(jiàn)。據說(shuō)，與意大利龐貝古城極其相似。

穆萊-伊德里斯

一個(gè)小時(shí)很快流走，我只能惜別瓦魯比利斯。其實(shí)沒(méi)有看夠，在較遠處的遺跡根本沒(méi)有時(shí)間踏足。

估計全部看完，需要再多一倍的時(shí)間。

在翻山的高點(diǎn)，司機停車(chē)，指著(zhù)山谷對面的聚集區，告訴我們，那里，就是埋葬著(zhù)伊德里斯一世的穆萊-伊德里斯。

穆萊-伊德里斯是摩洛哥備受尊敬的圣城。在摩洛哥人看來(lái)，無(wú)錢(qián)前往麥加的摩洛哥穆斯林信徒，只要人生中去五次穆萊-伊德里斯，其達到的效果也是等同的。

他說(shuō)，一會(huì )兒車(chē)開(kāi)進(jìn)城里，如果看到想停的地方，就告訴他。

經(jīng)過(guò)伊德里斯一世的陵墓時(shí)，他特地放慢了車(chē)速，從熱鬧的人流中穿過(guò)，白色建筑外墻只在我們的視線(xiàn)中短暫停留了一秒。

我甚至來(lái)不及按下快門(mén)。

城里的男人喜歡坐在沿街的咖啡廳外看風(fēng)景，幾乎都面向街道中間，一杯薄荷茶在手，有點(diǎn)類(lèi)似咱們老食客的早茶時(shí)段。

城市不大，下一座城門(mén)在道路前方出現，標志著(zhù)這座城的邊界已至。

梅克內斯

我們所住的老宅位于一個(gè)城門(mén)廣場(chǎng)前，原本是極佳的位置，對面就是皇城的高墻。

不巧廣場(chǎng)正在封閉修整，所以出入不是太方便，不僅灰塵較大，給視線(xiàn)也造成了阻礙。

不過(guò)，門(mén)里依舊是風(fēng)情萬(wàn)種。每個(gè)細節都讓人玩味。

我們都很喜歡這家敞亮的環(huán)境和色調，坐在公共區域，泡一杯茶，一個(gè)下午很快就過(guò)去。

這家的天臺可以望見(jiàn)外面的景色。

我們一行人散步至梅克內斯皇城外的大廣場(chǎng)(place el-hedime)，在各種精美的城門(mén)前留影。

梅克內斯，與馬拉喀什、非斯、拉巴特，為摩洛哥四大皇城。最早由柏柏爾人部落梅克納薩斯創(chuàng )建于公元711年，因此而得名。在蘇丹穆萊-伊斯梅爾(moulay ismail)統治時(shí)期，梅克內斯成為摩洛哥的首都，迎來(lái)其最為輝煌的時(shí)代。

第9天 梅克內斯

達爾雅馬博物館

梅克內斯是伊斯蘭圣城，是摩洛哥伊斯蘭化開(kāi)始的發(fā)源地。首位阿拉伯王朝創(chuàng )立者的陵墓就在此地。

一路走來(lái)，摩洛哥隨處可見(jiàn)因免簽蜂涌而至的國人，卻在此地統統不見(jiàn)了蹤影——大約是略過(guò)此地，直接北上去往藍城舍夫沙萬(wàn)了吧。

再次穿過(guò)宏偉的皇家大廣場(chǎng)，來(lái)到位于廣場(chǎng)一側的達爾雅馬博物館(musee dar jamai)。這家博物館前身為達爾雅馬宮，號稱(chēng)為摩洛哥貴族奢華住宅的代表建筑。該建筑建于1882年，是蘇丹穆萊-哈桑(moulay el-hassan)時(shí)期重臣的府邸，綠色瓷片的屋頂，內有安達盧西亞式風(fēng)格的噴泉花園。

在博物館內，一個(gè)重新布置過(guò)的傳統摩洛哥式的房間，給我們留下了深刻印象。繁復到極致的鏤空雕刻，木雕和瓷片馬賽克完美地相互映襯，精美花紋的地毯讓空間變得柔和和舒適，古老褪色的用品反映舊時(shí)的生活方式。這副細致和諧的整體畫(huà)面，處處透出財富的象征。

那里有一個(gè)保安專(zhuān)門(mén)看管，也許游人甚少，閑來(lái)無(wú)事，熱情地主動(dòng)幫我們拍照。

卡拉監獄

梅克內斯是四大皇城之中任期最短的。1672年起，建此宏偉皇城的蘇丹穆萊-伊斯梅爾(moulay ismail)，引入15萬(wàn)南撒哈拉的黑人，成立黑衛軍以鞏固政權。據聞他育有子女共888名，其中500個(gè)兒子，因而，他死后的15任蘇丹都是他的子嗣。

按圖索驥，走到昨日吃午餐的地方，這才發(fā)現空地其實(shí)是卡拉監獄(habs qara)的上方，開(kāi)了些天孔以透氣和透光。大概此地因為伊斯蘭化，使得原羅馬帝國的基督教徒和穆斯林教徒抗爭激烈，所以有一個(gè)非常大的關(guān)押基督徒的地牢，實(shí)在陰森可怖。

大部分地下設施均在地震中被摧毀，現在僅有三座大廳供人參觀(guān)。地上建筑為蘇丹統治時(shí)期用來(lái)接待贖回戰俘的各國使節的場(chǎng)所。

死亡之路

與監獄城門(mén)之隔的伊斯梅爾王陵(mausoleum of moulay ismail)在修，未開(kāi)。

就在我們不知去往何處時(shí)，突然間風(fēng)沙驟起，卷起地面大量的塵土，像一陣小型的龍卷風(fēng)，驚起“死亡之路”上空大量的皇鳥(niǎo)-鸛。同行的姐姐們?yōu)榭耧L(fēng)所擊退，其實(shí)我心里也七上八下的，但我告訴自己，不要自己嚇自己。

我振作起來(lái)，獨自一人在城中游蕩。四處店鋪關(guān)門(mén)，街上空寥寥的，才想起是穆斯林星期五的休息日。

這會(huì )兒天色陰郁，戲份給的太足。死亡之路越發(fā)看著(zhù)詭異。古時(shí)戰事，當地人會(huì )誘敵深入此路，然后一前一后加以封閉城門(mén)，弓箭手站在城墻上方兩側射箭，猶如諸葛亮用計“火燒葫蘆谷”一般，敵人成了待宰羔羊，因此而得名。

我一人被狂風(fēng)吹得站立不穩，走出五十米，氣氛壓抑。城墻那邊拐過(guò)去，不知有啥，也不知步行要多久才是個(gè)頭。

我走到最近的哨崗，詢(xún)問(wèn)多久繞城一周。他講法語(yǔ)的，聽(tīng)不懂英語(yǔ)。不過(guò)他跟我比劃20分鐘。我又往前走，但走得實(shí)在心里發(fā)慌。

于是，打了退堂鼓，退出城外，三番五次。

糾結之際，我瞧見(jiàn)了樹(shù)下的馬車(chē)，剛繞城回來(lái)。頓時(shí)有了念頭。

我是這樣盤(pán)算的，坐馬車(chē)相對步行比較安全，即使是獨自穿越一些未知的地區。而且，乘坐馬車(chē)游覽古城，不失為一種便捷的方法。

我又對了一次。

這條路幾乎就是司機昨日帶我們游的車(chē)河路線(xiàn)。

曾經(jīng)在位的蘇丹酷愛(ài)馬，而這片谷地是摩洛哥農業(yè)發(fā)達的“大糧倉”，所以梅克內斯能見(jiàn)到規模龐大的馬廄、水利工程和倉庫的遺跡。糧倉厚實(shí)的墻壁能夠幫助維持較低的溫度，便于儲存谷物糧食。

馬車(chē)夫停在景點(diǎn)外，示意我入內參觀(guān)，他在門(mén)外等候，直至我返來(lái)。

縱橫交錯的谷倉遺跡，我一個(gè)人也不敢游離到主干道之外。

第10天 梅克內斯-拉巴特

烏達雅堡

摩洛哥四大皇城中，我們所探訪(fǎng)的最后一個(gè)，拉巴特(Rabat)。也是我們在摩洛哥行程的最后一站。

快進(jìn)城的路上，司機告訴我們，綠色屋頂的建筑就是王宮。

拉巴特是摩洛哥的首都，始建于1150年，作為首都已經(jīng)一個(gè)世紀之久。它濱海而建，氣候宜人，可是老城里渾濁不堪的空氣讓我呼吸困難，終于喉嚨灼痛，無(wú)法入眠。

城里的游客依然不算多。

沒(méi)去成藍城舍夫沙萬(wàn)的遺憾，似乎在這里得到 了一些彌補——因為我們意外地發(fā)現，拉巴特的老城麥地那，也是藍與白的浪漫小天地。

我們步行前往雄踞海邊懸崖的烏達雅城堡(kasbah des oudias)，城墻沿海岸線(xiàn)延伸。它是由阿穆哈德王朝在12世紀中攻占拉巴特后興建的，在2006年被評為世界文化遺產(chǎn)。在過(guò)馬路的當兒，一個(gè)當地帥哥追上我們，同我們搭訕幾句，英語(yǔ)特別好，想帶著(zhù)我們游覽他的家鄉。b姐姐跟他聊得好好的，被我無(wú)情地“棒打”了，以我的經(jīng)驗判斷，生怕最后被他帶著(zhù)“游花園”，然后索要小費——還不如早作了斷。

穿過(guò)雕刻著(zhù)貝殼形狀花紋的烏達雅城門(mén)(bab oudaia)，城堡內的景色迥然不同，小清新的藍白色撲面而來(lái)。有點(diǎn)恍如希臘圣托里尼的模樣，隨處也都可見(jiàn)慵懶輕巧的貓星人。

穆罕默德五世王陵

轉而往穆罕默德五世的王陵(mausoleum of mohammed v)參觀(guān)。

這個(gè)陵墓除了穆罕默德五世以外，還有現任國王穆罕默德六世的父王哈桑二世及其叔叔的皇陵。

陵墓建于1962年，但穆罕默德五世逝世于1961年。

這座陵墓建在“未完成清真寺”旁。因為摩洛哥獨立之后，穆罕默德五世曾在這里做了獨立后的第一個(gè)禮拜，所以此處除了宗教意義外，還有相當重要的政治意義。

哈桑塔建于1195年，本來(lái)是打算作為全世界最大的清真寺的宣禮塔。可是，蘇丹Yacub al-Mansour不幸于中途去世，建設也隨之中止。

人們曾加筑宣禮塔，也就是哈桑塔，但一場(chǎng)火災，讓原本計劃建造的85米高塔燒到只剩了45米殘骸。柱廊在大地震中受到損毀，現在看到在未完成清真寺的地基上，有著(zhù)200(300多?)多根柱子，以及原始未經(jīng)修葺的一截古城墻。

拾階而上，與衛兵擦肩，進(jìn)入陵墓內部，請勿拍照。人們從樓上俯瞰陳放在地面大廳中央的一部花崗巖靈柩。四周布置樸素圣潔，不失尊貴。靈柩旁坐著(zhù)一位阿訇在不停地誦經(jīng)。

我們沒(méi)有在陵墓久留，感覺(jué)就算想歇腳，一想到腳下是陵墓坐著(zhù)也不太合適。出門(mén)碰巧遇到衛兵換崗，看過(guò)就走了。

第11天 拉巴特-卡薩布蘭卡摩

洛哥之行，收尾了。

次日清早，我們直接趕赴卡薩布蘭卡機場(chǎng)。

我已經(jīng)迫不及待地想要回家，回家。

都說(shuō)摩洛哥有王妃，有沙漠，有仙人掌，但是最難忘的是那一串葡萄。

去摩洛哥之前，我準備了一盒子的清涼油，還有幾件舊衣服。為什么帶清涼油呢?是因為我曾經(jīng)去過(guò)埃及? ?埃及特別熱，經(jīng)常有人中暑，偶然間一個(gè)中國人給中暑的埃及人抹了清涼油，從此他們就愛(ài)上了來(lái)自中國的清涼油。所以埃及人經(jīng)常問(wèn)中國游客要清涼油，清涼油可以當小費使。摩洛哥跟埃及是鄰國，我猜他們也一定很喜歡。

我和葛瑞思來(lái)到摩洛哥北部的藍色小城——舍夫沙萬(wàn)，這里的房子都是藍色的，據說(shuō)是從西班牙傳來(lái)的習慣，刷成藍色驅趕蚊子。在藍色小城中拍了好多美美的照片，從一條小路穿過(guò)，有個(gè)老爺爺在家里打掃門(mén)口，他比劃著(zhù)說(shuō)叫我們過(guò)來(lái)吃葡萄，我問(wèn)了多少錢(qián)，他說(shuō)不要錢(qián)。我看葡萄并沒(méi)有清洗，他又比劃著(zhù)，嘴里說(shuō)著(zhù)“No shushushu”,一只手不停地忽閃忽閃，做出打農藥的動(dòng)作，原來(lái)是告訴我沒(méi)有農藥。他又讓我進(jìn)屋去水龍頭洗，我來(lái)到水龍頭那，有點(diǎn)震驚，可以用家徒四壁來(lái)形容，只有一個(gè)缸和塑料水舀子。我洗完葡萄吃了，哇，真甜。葛瑞思吃完葡萄就跑去拍照了。

我突然想起我還背著(zhù)舊衣服呢，一路上也不好意思送人，我終于有機會(huì )了，我問(wèn)老爺爺要不要舊衣服，他說(shuō)要，孫女可以穿，還用手比劃著(zhù)睡覺(jué)，原來(lái)小孫女在睡覺(jué)。我趁機把所有的不想要的東西給了他，包括飛機上發(fā)的洗漱包用品。我很感激他，是他成全了我助人為樂(lè )。

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