【加肥貓】美食品鑒（八）
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文 / 加肥貓
兩個多月前，也就是元月10日，寫完《美食品鑒》（七）后，我就再也沒有續(xù)寫有關美食方面的文章了。盡管很多朋友明里、暗里催促我早日動筆，我卻一直難以靜下心來完成續(xù)篇。一是臨近春節(jié)，家務繁忙；二是中途插接了一個新欄目《南橘北枳》，一寫就是三篇。三也是最主要的，與其說是新冠肺炎疫情肆虐搞得我心煩意亂，倒不如說是我的性格使然：一味地拖沓與顢頇。
上次我就說到，由于諸多因素，醬香濃郁、咸酸生脆的“生炒兒”瀕臨失傳，唯獨在我們當地農村的紅白事兒的宴席上還能見到它的身影。一般來說，它都是最后上桌的“壓軸菜”，可見它的分量絕對非同一般。
在我們當地，廣義上的“生炒兒”就是一種烹飪方法的總稱，也就是把生肉拿來直接下油鍋炒制；而狹義上的“生炒兒”就是一道菜。與“生炒兒”有著異曲同工之妙的還有兩道名菜，它們分別是“任縣老炒肉”和“內丘掛汁肉”。
我的家鄉(xiāng)位于內丘縣最偏僻的東南角，地處內丘、任縣、邢臺三縣交界地帶，過了“京港澳高速”（G4）便是任縣的大屯鄉(xiāng)了。直到今天，我村與大屯鄉(xiāng)聯姻通婚的還很普遍，雖說分屬兩縣，可兩地卻保持著很多相同的禮儀習俗和飲食習慣。
每個人的味蕾與嗜好都與童年的記憶有關。雖然我已年近花甲，可每次到任縣走親訪友、做客吃飯，“老炒肉”仍是我的首選。
所謂“老炒肉”，老式炒肉之稱也。據傳其做法百年一貫制，完全按照傳統配料如法炮制。菜品的特點是：醬香味濃、生脆色重。“老炒肉”的工藝并不復雜，但有兩道工序卻很關鍵：一是過油；二是爆醬。
先將肥瘦相間的五花肉片掛汁上漿，放入滾熱的油中迅速翻炒。抓過芡的肉片兒過油后迅速膨脹、卷曲，吃起來嫩滑無比、香而不膩。
過油可是個功夫活兒，它需要一定的腕力和巧勁兒；而爆醬則是個技術活兒，全憑眼力價兒了。爆嫩了，只咸不香；爆過了，不香還苦。只有恰到好處，才能做到醬色紅潤、醬香濃郁。
“老炒肉”講究以肥肉為主，先切片、再抓芡，然后過油、爆醬，最后加入綠豆芽、姜絲、蔥花等配菜迅速翻炒而成。剛出鍋的“老炒肉”青白紅亮、味道濃香，肉片碩大、配菜脆爽；如果再配上幾個剛出爐的芝麻燒餅，其油香、醬香與熱烘烘的麥香糅合在一起，不大一會兒一盤菜就會吃個精光！
每次回農村老家小住，我都會邀上三五好友前去鄰村的攔賓酒樓和盛宴酒樓小聚解饞、敘舊聊天。不論菜多菜少，正宗的“任縣老炒肉”不可或缺。
無獨有偶，在我們內丘縣城也有一道百年名菜——“炒肉掛汁”，又叫“掛汁肉”。據傳它是由我們內丘縣永盛魁飯莊在清朝時期覲獻路過此地的“老佛爺”慈禧太后而創(chuàng)制的，后經歷代廚師的精心研制和不斷改良，逐漸形成了“醬香突出、咸鮮微酸，爽滑可口、汁濃酥爛”的烹飪特點。
俗話說得好：“不吃掛汁肉，不算到內丘”，足見“掛汁肉”在內丘菜品中的霸主地位。早在十多年前，“內丘掛汁肉”還被授予“河北名菜”稱號，隨后又被評為“邢臺十大名菜”之一。
其實“掛汁肉”的制作并不復雜。先將優(yōu)質五花肉切薄片，然后剁成肥瘦相間不規(guī)則的小肉丁，再加入紅薯粉欠抓勻；姜蒜切末、大蔥切花備用。熱鍋涼油，待油溫七成熱時加入姜蒜末爆香，隨后放入抓好的肉丁翻炒，等肉色漸變放入保定特產“槐茂甜面醬”翻炒幾個來回后，依次放入蔥花、花椒水、咸鹽和些許醬油，再翻炒幾下，最后點醋、點香油就可以出鍋了。
剛出鍋的“掛汁肉”，滾燙紅亮、散發(fā)著奇香，這個時候你需要靜下心來，用小勺沿著碗邊兒慢慢盛起、細細品嘗。它就像一篇經典散文，柔柔的、軟軟的，美美的、滑滑的，入胃入心、口齒留香，歷久彌新、回味悠長……
樸實無華的“掛汁肉”也是內丘文化的另一種體現，它的香醇厚重不正代表著內丘人民勤勞質樸的道德品質嗎？它那濃郁粘稠的湯汁不正是內丘百姓濃濃的熾熱鄉(xiāng)情嗎？
草于2020年3月23日
修訂于2020年3月24日子夜
賀順興，筆名加肥貓，一位常年居住在深圳的河北邢臺人。中學高級教師，擅長于隨筆、散文類文章，作品散見于《南方都市報》、《深圳特區(qū)報》、《邢臺日報》、《內丘報》。更多的原創(chuàng)只發(fā)在《E網詩情》、QQ空間和微信朋友圈，擁有固定讀者數百人。酷愛寫作、音樂和美食，善于發(fā)現平凡生活中的點滴美好并記之。
總 編：風 門
責 編：知 心
編 輯：風 兒 青 葵 李 成
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