禹城市房寺鎮地方名吃—房寺燒餅
禹城市的房寺鎮因寺而得名。有1400余年歷史，相傳唐朝時(shí)期（公元618年～907年），在現在的房寺西街路南曾有一個(gè)名叫大覺(jué)寺的寺院，大覺(jué)寺旁有一條進(jìn)京的官道，行人旅途勞累，一般就會(huì )在大覺(jué)寺旁休憩。當時(shí)，寺院附近居有一房姓人家，在寺院旁邊做小生意，男主人招呼過(guò)往行人很是熱心，深受過(guò)往行人稱(chēng)贊。又因男主人腳長(cháng)得很大，時(shí)間長(cháng)了，過(guò)往行人稱(chēng)呼他“房大腳”，稱(chēng)大覺(jué)寺為“房大腳寺”，也有的叫“房家寺”。
到明朝時(shí)期，洪武三十一年（1398年），朱元璋去世，朱允炆即帝位，朱允炆繼位后開(kāi)始削藩。發(fā)生了明朝最大規模的一次內戰，史稱(chēng)“靖難之役”，這場(chǎng)戰役打了四年，冀、魯、豫、皖諸地深受其害，幾成無(wú)人之地。由于兵荒馬亂，房寺人都紛紛外逃躲避戰爭，人跡罕至。平定戰亂后，為了恢復生產(chǎn)，明朝實(shí)施大移民，移民來(lái)到房寺后仍然沿用舊稱(chēng)“房家寺”，后來(lái)簡(jiǎn)稱(chēng)“房寺”。提起房寺燒餅，幾乎每個(gè)禹城人都會(huì )滔滔不絕跟你說(shuō)上很多。
房寺燒餅的出名于唐朝時(shí)期的大覺(jué)寺，南來(lái)北往的人在大覺(jué)寺歇腳，總會(huì )吃倆房寺燒餅。房寺的鼓馕子燒餅是死面做的，鼓馕子燒餅個(gè)兒大面皮薄，中間空，兩面有芝麻，吃起來(lái)很有嚼勁。在鼓馕子燒餅的邊沿用刀劃一道口子，空心處可以加上幾兩醬牛肉、醬驢肉、熟豬下貨，一口咬下去滿(mǎn)嘴香。“到房寺一定要吃房寺燒餅”、“房寺的燒餅是一絕”，這些夸獎令房寺燒餅聲名大噪。據說(shuō)當時(shí)會(huì )做鼓馕子燒餅的人很多，有崔李村的、崔高村的。上世紀80年代，在房寺南街路西灣北沿有一位姓董的人家開(kāi)飯店，也曾經(jīng)營(yíng)過(guò)鼓馕子燒餅。
如今，裹上肉大口嚼的鼓馕子燒餅成為人們追憶那個(gè)特殊年代的美食，咬上一口滿(mǎn)滿(mǎn)都是故事。雖然現在賣(mài)鼓馕子燒餅的店鋪少了，但房寺燒餅的傳奇并沒(méi)有結束，它已經(jīng)脫胎換骨，以另外一種形態(tài)重新流行起來(lái)。那就是房寺的油酥燒餅。房寺南街路東現在是油酥燒餅店鋪的集中區，每到飯點(diǎn)顧客盈門(mén)，常常排起長(cháng)龍。其中有家經(jīng)營(yíng)了快二十年的油酥燒餅店，一天就能賣(mài)出500多個(gè)燒餅。房寺油酥燒餅以面粉、植物油、動(dòng)物油、五香面、
精鹽、芝麻為主要原料，大小一致、厚薄均勻，用特制的三合土泥糊制的爐子烤制而成。燒餅的制作方法非常講究，從制作到出爐需要經(jīng)過(guò)十余道工序。面要在頭一天發(fā)好，制作燒餅時(shí)要兌多少干面重新調和都有定數，和面用的水溫也要控制好。配料更是嚴格精細，將餅皮搟好后用五香面、精鹽、酥油面制成的“瓤”包好，再攤成餅，最后刷上動(dòng)物油、蘸上芝麻就可以烤制了。房寺油酥燒餅的制作工藝精細，烤制的火候控制同樣重要。烤制燒餅的爐子最初用制特的三合土糊成內膽，不能有開(kāi)裂和異味，炭火也必須用木炭。隨著(zhù)人們環(huán)保意識越來(lái)越強，炭火烤制的燒餅越來(lái)越少，大多數店鋪改用電烤箱制作。
油酥燒餅現如今已經(jīng)成為房寺鎮的一大名吃。在周邊鄉鎮、縣市，只要一提到房寺，就能讓人立刻想到油酥燒餅。隨著(zhù)農村經(jīng)濟的發(fā)展，其他鄉鎮的集貿市場(chǎng)也紛紛搶占商機，擺攤設鋪掛起了房寺油酥燒餅的招牌。各地在傳承這一技藝的同時(shí)又大膽改進(jìn)創(chuàng )新，像豆沙餡燒餅、五仁酥香燒餅、果醬燒餅等，各有風(fēng)味。
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