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風光照片的拍攝技巧

   一、靈活使用光圈

  一般來說,風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭,廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈,小光圈能拍出更大的景深,而準確對焦十分重要。我們都知道,光圈收得越小,景深就越大,清晰的部分越多,因此,一般建議使用非常小的光圈,比如f/16和f/22。但是,光圈收得過小反而會有損于影像的清晰度,這是因為一種叫“衍射”的光學效應的緣故。

  衍射,最簡單地說,就是當光線穿過鏡頭光圈時,鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小,在被記錄的光線中衍射光所占的比例就越大,影像就變得越不清楚,結果影像里顯現(xiàn)的細節(jié)就越少。

  一般來說,在以下情況下你就會開始看到衍射效應:ASP-C尺寸傳感器的相機光圈收小到f/11以下;全畫幅傳感器的相機光圈收小到f/16以下。

   攝影教程

  為了說明不同光圈下的衍射效應,我們在這里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片――對焦和整體曝光保持不變,唯一的變化就是光圈大小。這些照片的后期處理都是使用同一軟件和設置。

  光圈設在f/8時,照片中所有景物都很清晰,背景中樹木的細節(jié)表現(xiàn)得也不錯;光圈f/11時,景色還算清楚,但光圈收得更小時,隨著景深的增大,影像明顯越發(fā)不清晰,細節(jié)不顯明。這是風光攝影中的一個重要問題,尤其是制作大尺寸影像時。正是這種看上去“糊狀”的植物,損壞了很多攝影師的數(shù)碼風景照片。

   二、理解快門

  我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。

  如何拍攝水體的運動,是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體,使用高速快門速度來“凝結“水體的運動。另一些人喜歡有意將水體“模糊化”,以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產生好的效果。重要的是,兩者定要取其一,如果介于兩者之間的話,水體既不模糊也不清晰,那就往往會給人以凌亂感和無意識感。

  如果你希望停住水體的運動,一般得使用1/500秒或更高的快門速度――確切的`快門速度要視水體的流動速度而定。

  風光攝影師一般都是用小光圈(大f/數(shù))來獲得足夠大的景深,使前景和背景細節(jié)都合焦清晰。這樣一來,通常就要采用相對長的曝光時間,尤其在弱光條件下。

  很多攝影師喜歡走另一個極端――使用長時間曝光來使流水模糊化,其中的一個原因是,對于觀者的眼睛來說,這種“模糊化”的效果為影像增添了活力和動感,所以更加賞心悅目。

  1/2秒的曝光應該足以實現(xiàn)這個效果,長達數(shù)秒的曝光會更好――這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光,要使用最小光圈(一般是f ?/22),并確保照相機的ISO設在最低。至此如果快門速度還不夠低,你就需要濾光鏡的幫助了。

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