婺源古村落哪個(gè)好玩 婺源古村落最好的是哪一個(gè)
婺源位于江西省境內，之前是劃歸為徽州，這個(gè)對于很多人來(lái)說(shuō)是一個(gè)夢(mèng)幻般的地方，被譽(yù)為中國最美的鄉村，這里完美保留了大量的古村落，下面給大家分享婺源古村落哪個(gè)好玩。
行至婺源(漆工鎮至婺源縣城)
過(guò)了許久以后，我還是會(huì )想起路上遇到的一個(gè)村莊，那時(shí)離婺源縣城只有十來(lái)公里的路程吧。村里的房子是典型的徽式民居，青苔在白墻黛瓦上生長(cháng)，我估摸著(zhù)它們可能有數十年的歷史，應有兩三層樓，山墻位置凸出的馬頭墻也讓建筑顯得更高大了些。
房子近似四方形，磚雕門(mén)樓下是窄窄的泛著(zhù)黑灰色的木門(mén)。門(mén)前有十數米的空地，有人家種果樹(shù)的，也有堆放柴火的。空地也接靠著(zhù)縣道，中間隔了約一米半寬的小水渠，正對著(zhù)門(mén)的地方會(huì )搭上石板或水泥預制板作橋以便通行。幾個(gè)孩童赤腳走在渠中玩樂(lè )，青石板上坐著(zhù)浣洗的婦人。渠中水流清澈，看起來(lái)也會(huì )感覺(jué)清涼得很，偶有幾片樹(shù)葉漂流其上。有人家門(mén)前流水圍了一圈，其中養了幾只紅色的鯉魚(yú)或是鯽魚(yú)。
我心里一陣歡喜，小橋流水人家的感覺(jué)還是挺美好的，只是很少看得見(jiàn)年輕人，或許跟很多鄉村一樣，他們都往城里去謀生活了吧。在熙攘的城市中，他們是否還會(huì )偶爾想起這樣安靜的村莊。
路邊有一座破舊的徽式老屋，已經(jīng)沒(méi)了一側馬頭墻，可以看見(jiàn)房屋的木構梁架，是一個(gè)不錯的徽式民居剖面實(shí)景。房子是典型的南方穿斗式木構建筑，這種做法相較于抬梁式而言可以節省木料，適用于屋內空間不大的建筑。周遭雜草遍布，磚瓦散落一地，看來(lái)是被遺棄了好長(cháng)時(shí)間。
網(wǎng)上預約了一間青旅，在縣城北部，靠著(zhù)星江河，是一個(gè)兩層復式樓還加了頂層閣樓。我拎著(zhù)駝包上來(lái)時(shí)，客廳中坐了幾個(gè)假期出游的大學(xué)生，正聊得歡快。胡阿姨開(kāi)了這間青旅，帶我上了閣樓，房中有兩張一米二的小床，窗戶(hù)向南而開(kāi)，可以看得到縣城的大半面貌。閣樓的平臺上架起了晾衣架，地上擺放了幾個(gè)長(cháng)方形的花盆，有點(diǎn)像馬槽。
青旅閣樓南望婺源縣城
從漆工鎮到婺源縣城，我騎了一百公里，行程雖說(shuō)不上遙遠卻也在山間走了挺久，腿是酸疼腫脹的，膝蓋也因長(cháng)時(shí)間的彎曲、伸直而酸痛無(wú)比。我是扶著(zhù)墻上樓梯的，生怕膝蓋一時(shí)挺不住就跪了下來(lái)?yè)浣帧?/p>
天色漸暗，我出門(mén)找食。一瓶冰啤、一碗米飯、一碟炒肉，花了25元，貴了點(diǎn)。回來(lái)時(shí)路過(guò)一家酒店，門(mén)外停了幾輛旅游大巴，還有一群頭戴旅行社小帽的中老年人。這時(shí)候，我還是挺羨慕他們的，畢竟一個(gè)人的旅行有時(shí)真的會(huì )很孤獨。
李坑景區
入夜，閣樓極其 悶熱。我開(kāi)了窗，開(kāi)了門(mén)，甚至用濕毛巾降溫，但還是熱醒多次。挨到天亮，我騎車(chē)奔向十多公里外的李坑景區，這是離縣城最近的景點(diǎn)了。李坑是國家級4A景區，一座李姓聚集的古村落，其建筑特色是典型的徽派建筑，與山水而合一。
60元的門(mén)票還是有些貴的。進(jìn)入景區大門(mén)實(shí)際上才算到村口，還要走上幾百米才能到李坑村，期間要途徑一座“古橋”，一座佛寺和文昌塔，然后走過(guò)一片白墻黛瓦的徽式仿古建筑才能到真正的“李坑村”。
李坑村牌坊
所謂古橋不過(guò)是新修的小橋，原為中書(shū)橋舊址。據說(shuō)該村宋朝大觀(guān)年間乙丑科進(jìn)士李侃捐資建造了這座橋，因其官任中書(shū)舍人而被稱(chēng)為中書(shū)橋。在宋代，中書(shū)舍人只是虛職，無(wú)權。不遠處是招攬生意的排筏船只，船夫慵懶地坐在陰涼處乘涼。李坑的門(mén)樓上的雕刻還算簡(jiǎn)單，按著(zhù)常理也是三開(kāi)間的，只是一眼就可看出是這些年為發(fā)展旅游而樹(shù)立起來(lái)的。從遠處看文昌塔還覺(jué)得有些古味，進(jìn)了文昌塔所在的院子，看著(zhù)還新著(zhù)的木門(mén)，頓時(shí)覺(jué)得無(wú)趣得很。我伸手摸了一下柱子，水泥的，更失望了些。
塔中也沒(méi)見(jiàn)幾個(gè)工作人員，幾處柜臺擺放了太極八卦的算命風(fēng)水書(shū)籍，看來(lái)景區也并不太在意這座不在核心景區的仿古建筑。所謂文昌，即文運享通，教化昌盛，也是星官名，我們又稱(chēng)之為“文曲星”。歷代文人都有供奉文曲星的星官，很多地方都有文昌閣或文昌塔。先前過(guò)鵝湖書(shū)院，其中也曾有文昌閣矗立，可見(jiàn)古代文人對文昌閣的重視是與文廟相通的。據說(shuō)樵漁耕讀的李坑自宋至清出了仕官富賈百余人，村中文人所留傳世著(zhù)作近三十部，對文昌星的崇拜自然是不低的，只是遺憾現世的大多數人已不太重視人的才華了。
文昌閣
路過(guò)佛寺時(shí)，沒(méi)有看見(jiàn)駐寺的和尚，只有賣(mài)香火的小販和拜佛的游客。這依然是一座現代的仿古建筑，歇山頂。在核心景區之前有一片很新的徽式仿古建筑群，是空蕩蕩的商業(yè)街，不見(jiàn)幾個(gè)開(kāi)業(yè)的商鋪，可能是新建好不久吧。
佛寺
走出仿古商業(yè)街，拐個(gè)彎就熱鬧得很了。豁然看見(jiàn)的是一座座古舊的徽式民居，白墻上有著(zhù)黑灰般的斑駁，高起的馬頭墻也格外顯眼。一條從山上流淌下來(lái)的小河將村子風(fēng)格兩半，民居也順著(zhù)地勢依次修建，層次感很好而且達到山水與人的合一，這與中國人一直以來(lái)追求的天人合一理念是相通的。
徽式建筑的發(fā)展史與徽商的崛起是緊密相 連的。
徽州地處多山的皖南地帶，歷史上中原人口多次往南遷移，其中一部分人就在徽州落地安家。他們往往聚族而居，將中原的宗族文化帶到徽州，而且與本地文化相互融合形成了具有特色的徽州文化。
李坑
然而隨著(zhù)遷入人口不斷增加，原本就山多地少的徽州很難依靠耕種養活那么多人，所以一些人就不得不外出做工經(jīng)商才得以生存，徽商也由此而生。
聚族而居的徽州人也理所當然將血緣和宗族看作是經(jīng)商的資本，而且在異地他鄉打拼也的確需要來(lái)自族群的抱團取暖，最終與潮商、晉商并稱(chēng)為中國歷史上的三大商幫。
他們主要從事的行業(yè)包括鹽、茶、典當、木材等，也經(jīng)營(yíng)糧食、絲綢布匹、文房用品等。
在農耕社會(huì )的古代，重農抑商是歷代王朝的既定政策。按照“士農工商”的順序，“商”處于最末位置。
致富之后的徽州商人往往會(huì )選擇回鄉購置田地，將金錢(qián)資本回歸到土地上，同時(shí)大興土木建筑房屋，或是為終老，或是為子孫，抑或是“富貴不還鄉，如錦衣夜行”，總是要歸來(lái)置地筑房的。
我以為，商業(yè)貿易同時(shí)也伴隨著(zhù)文化交流與沖突，徽州民居必然不可避免地吸收了江浙地區建筑的一些因素，包括了揚州、蘇州、杭州等徽商聚集地。這些因素的集合與徽州本地特色的融合形成了今日具有特色的徽州民居。
文昌閣院內
徽式村落的選址踐行了流行于古代的風(fēng)水觀(guān)念，選擇背山面水以達成負陰抱陽(yáng)的格局。
李坑亦是如此，各家各戶(hù)尤其靠近小河的房屋都向著(zhù)水開(kāi)門(mén)。古人認為水也是財富的象征，流水入村則意表財富進(jìn)村，但水總要往下流，所以要“鎖住”流水，防止財富流走。通常的做法是在村口的下游修建一座橫跨水面的小橋，其上建風(fēng)雨廊，這是一種視覺(jué)上的“鎖住”。
剛入景區時(shí)所見(jiàn)的小橋也有水口的感覺(jué)，而進(jìn)入核心景區也有一處水口，這應當才是李坑原有的水口。
踏著(zhù)石板路往上走去，徽式民居豎起的馬頭墻順著(zhù)山勢一層層排開(kāi)，很有層次感。
其三段式馬頭墻頂上覆蓋青瓦，形如馬鬃，遠望去倒真像是一匹匹馬在山間飛奔。路上游客很多，若不是三三兩兩，就是帶著(zhù)旅行社小帽的游客。背著(zhù)畫(huà)板寫(xiě)生的學(xué)生也成為了景區里的景點(diǎn)，一點(diǎn)淡墨，幾筆就能勾勒出一處山墻。
徽式馬頭墻
清水流淌的聲音沒(méi)有被周遭聒噪的人群淹沒(méi)，靜靜聽(tīng)的時(shí)候還是會(huì )聽(tīng)見(jiàn)的流水撞擊圓潤的鵝卵石的聲，像一個(gè)可愛(ài)? ??翹舌音。幾塊石板搭就得小橋上擺放著(zhù)村民曬的干菜或是一些谷物，城里的游客顯然覺(jué)得這也驚奇，拿出相機拍個(gè)不停。
沿河還有幾處房屋正在翻修或是新建，原木色的立柱，混著(zhù)水泥的磚墻，拋棄了很多古法營(yíng)造技術(shù)。有些房屋的頂層與下面墻壁有著(zhù)明顯的分層，原本兩三層的徽式民居被加了樓層，以方便更好地盈利。自婺源開(kāi)發(fā)旅游后，有很多類(lèi)似李坑的古村落在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中都出現了違規改建，破壞了不少古建原貌，而這種破壞是不可逆的。
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