讀盤(pán)錦｜菊燦蟹肥時(shí)
讀盤(pán)錦｜第340期
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菊燦蟹肥時(shí)
每到秋色漸濃，菊燦蟹肥之時(shí)，不單盤(pán)錦人傾情吃蟹，外鄉人也專(zhuān)程來(lái)盤(pán)錦大快朵頤。中國人吃蟹的歷史可以上溯到史前時(shí)期，在距今約七、八千年前的江西萬(wàn)年洞遺址和廣西柳州大龍潭鯉魚(yú)嘴新石器早期貝丘遺址中，都出土有螃蟹遺骸。古代文人吃蟹是有諸多講究的，必得要親朋好友湊成一桌兒，墻上掛畫(huà)，案上焚香，周遭數盆菊花環(huán)繞，書(shū)童丫頭伺立，酒過(guò)三巡，蟹過(guò)四只，開(kāi)始吟詩(shī)作畫(huà)。李白曾有吟蟹詩(shī)云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺。”宋代謝竹友有《食蟹》詩(shī)四首，其中涉及吃蟹的多種方法，如取蟹黃做蟹醬，用蜜漬蟹，用糖醉蟹等。《紅樓夢(mèng)》第38回對寶、黛、釵持螯賞桂情景的描述，活畫(huà)出了古人秉持蟹文化的情懷。其中尤以黛玉的《詠蟹》詩(shī)最為精彩：“鐵甲長(cháng)戈死未忘，堆盤(pán)色相喜先嘗。螯封嫩玉雙雙滿(mǎn)，殼凸紅脂塊塊香。多肉更憐卿八足，助情誰(shuí)勸我千觴？對茲佳品酬佳節,桂拂清風(fēng)菊帶霜”。蟹更是畫(huà)家筆下的常客，清代海上畫(huà)派早期代表胡公壽的《浙江蟹舍圖》現今藏于故宮博物院。海派畫(huà)家中最喜歡畫(huà)蟹的任伯年以傳神之筆，把各種鮮艷的色彩放在統一的色調之中，創(chuàng )作的《菊蟹圖》《把酒持蟹圖》《金秋荷蟹圖》等讓人心曠神怡。中國的文人墨客鐘情于蟹，不僅因為蟹是秋日餐桌上的佳饌，亦因蟹寄寓著(zhù)吉祥的古意。蟹有甲殼，一只蟹即“一甲”，兩只蟹即為“二甲”，指代科舉考試的等級，充溢著(zhù)人們對仕途通達的美好憧憬。
從古至今，食蟹一直分為“文吃”和“武吃”。“武吃”吃的是快意，是美味營(yíng)養，三只五只蟹在手，掰、咬、嚼、咽，不消一兩刻鐘膏肉進(jìn)肚，殘留一堆甲殼。而“文吃”吃的是意蘊，是優(yōu)雅。相傳從明代開(kāi)始，便創(chuàng )造出了“文吃”螃蟹用的錘、刀、鉗三件工具，用以處理堅硬的蟹甲殼。以后，從明代至民國，又演進(jìn)為蟹四件、八件、十件、十二件等，其中最通行的要數“蟹八件”。我第一次吃蟹的時(shí)間早已淡忘，但吃蟹的歷史，總會(huì )超出半個(gè)世紀了，只是時(shí)至今日，我的吃蟹仍屬“武吃”。記得剛到盤(pán)錦工作時(shí)，野生的河蟹還很多，晚上偶有朋友聚會(huì )小酌，朋友們常常手持電筒到周邊河塘附近捉螃蟹。夜間出洞覓食的蟹被手電筒強光一照，立刻束足待擒，成了餐桌上的一道佐酒美味。如今的河蟹，早已經(jīng)成為餐桌上的一道“硬菜”，不僅當地人樂(lè )此不疲，還暢銷(xiāo)于京、津、滬、港、澳，而且空運至海外。這些年走南闖北，也曾在江浙一帶多次品嘗過(guò)大閘蟹，公允地說(shuō)，如今盤(pán)錦的河蟹，無(wú)論就其烹調技藝還是味道之鮮美，與大閘蟹并不遜色。更何況遼蟹因其所處地域，日照時(shí)間較之江南要短許多，每只遼蟹需兩年時(shí)間才會(huì )長(cháng)成上市時(shí)的三兩左右重，相對于一年長(cháng)成的大閘蟹，遼蟹的肉、黃要更厚實(shí)一些，吃起來(lái)也更有嚼頭。
我相信，隨著(zhù)盤(pán)錦人工孵化蟹苗技術(shù)水平的不斷提高、規模育蟹養蟹經(jīng)濟的不斷擴張，加之豐富多彩的蟹文化系列活動(dòng)的日益推動(dòng)，盤(pán)錦河蟹“眼前道路無(wú)經(jīng)緯”，暢行天下、遨游四方必將指日可待。
▎作者：王本道
中國作家協(xié)會(huì )會(huì )員、遼寧省作家協(xié)會(huì )顧問(wèn)、一級作家。曾獲全國首屆冰心散文獎，遼寧文學(xué)獎。先后有《芳草青青》《心靈的憩園》《云水情懷》《感悟蒼茫》《人間有味是清歡》《生活因此而美麗》等文集出版。
151期：
來(lái)源 讀盤(pán)錦
責編 張國軍
新媒體編輯 張驍
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